服装制版总结(通用9篇)

服装制版总结 第1篇

服装制版高级精英

1.女装结构设计

（1）裙原型是来源及建立，理论阐述，平面讲解，实际操作，分析裙原型与人体体表的关系，裙原型的变化，裙原型的运用。

（2）下装分析及平面展开演示，裤原型的建立（裙裤）、裤原型的变化方法（裙裤的变化）、款式运用与分析、款式变化规律总结，（具体款式分析及制作）

（3）上衣原型结构、袖型结构、领型结构、插肩袖、插角袖、连身袖。

操作实例：ａ模拟设计、裙原型、连腰筒裙制图、A型裙制图、牛仔裙制图、四片斜裙制图、侧开衩裙制图、双开衩裙制图、六片褶裥裙制图、臀位约克裙制图、六片喇叭裙制图、塔裙、斜裙制图、女西裤制图、女牛仔裤制图、女连腰宽脚裤制图、普通女短裤制图、连腰女短裤制图、低腰女短裤制图、裙裤制图、普通女衬衫制图、无袖女衬衫制图、短袖立领女衬衫制图、双贴袋女衬衫制图、插肩袖女茄克衫制图、女牛仔茄克衫制图、三开身女装原型、单排扣女西装制图、双排扣女西装制图、小翻领女装制图、连身结构制图、腰线分割式连衣裙制图、纵向分割式连衣裙制图、旗袍制图、女长大衣制图等

2.男装结构设计

主要介绍男装的结构基本理论和原理，户外服装纸样设计，传授日本文化式原型制图市场定单，看样打版； 操作实例：男休闲短裤制图、男西裤制图、男宽松裤制图、男休闲裤制图、四开身男装原、普通男衬衫制图、男短袖衬衫制图、男茄克衫制图、男青年装制图、单排扣男西装制图、双排扣男西装制图、四粒扣男西装制图、男长大衣制图……等

3.童装结构设计

主要介绍童装牛仔裙、童装连衣裙、男童长裤、女童七分裤、男童衬衫、海军领女童衬衫、套头针织衫和插肩袖xxx克的制图方法。

4.服装工业样板的概念、服装工业样板的作用、服装工业样板的种类和设计依据、服装工业制板过程、服装制板方法简介、加放缝份与折边、夹角的处理、剪口与标记、文字标注、样板的检验与确认、推板方法简介、设计服装号型规格表、推板的原理和计算方法操作实例：筒裙推板、斜裙推板、分割型裙子推板、普通女长裤推板、短裤推板、裙裤推板、女衬衫推板、男衬衫推板、女茄克衫推板、男茄克衫推板、女西装推板、男西装推板、连衣裙推板、长大衣推板（前期准备工作→具体推板工作→产生系列样板）……等 服装排料的原则、服装排料的步骤、服装排料图的绘制、排料实例、精确计算用料、快速估算用料。

5.服装电脑CAD设计

传授服装CAD打版，推版，放码，排料及工艺单制作，传授数字化仪，切割机绘图机使用方法

操作实例：裙原型、连腰筒裙制图、A型裙制图、牛仔裙制图、四片斜裙制图、侧开衩裙制图、双开衩裙制图、六片褶裥裙制图、臀位约克裙制图、六片喇叭裙制图、塔裙、斜裙制图、女西裤制图、女牛仔裤制图、女连腰宽脚裤制图、男西裤制图、男宽松裤制图、男休闲裤制图、普通女短裤制图、连腰女短裤制图、低腰女短裤制图、裙裤制图

6服装结构实战

服装结构实战手工裁剪、排料工艺单编写与制作、面料缩水率的精确计算、色卡的制作与应用、外贸面料的检验、外贸用线的计算及定线、外贸纸箱与外贸包装带的算法与定制、成品报考与纸样报告……等

常州上元教育

服装制版总结 第2篇

1：什么是服装制版？

根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。

2：什么是服装推版？

推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。

3：什么是基型样版？

在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。

4：什么是成衣生产？

按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。

5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计 B 结构设计 C工艺设计。

6：什么是服装流行周期？

服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。

7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。

点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。

线指轮廓线，结构线，装饰线。

面指正面，侧面，后面。面是服装主体。

8：什么是制图的三种比例：A 等比 1：1 B 倍比 2：1 C 缩比1：5

9：服装造型中三种比例指什么：

A 不同线段长度比

B 不同色彩面积比

C 不同形体体积比

10：服装学习三大学科是什么？

A 服装构成B 穿着艺术

C 服装商品流通

指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。

12：什么是中间标准体？

经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。

艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。

14：什么是传统服装？

经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。

15：什么是时装？

时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。

16：什么是四功？

刀功，车功，手功，熨烫功。

17：什么是八势道：

名家做功讲十六字令：即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。

18：对世界流行服装持什么态度？

每个人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。

19：什么是衣服？

遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。

裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。

20：什么是服装？

指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视察者认可，称为服装，服装必备三大要素：衣服，穿衣人，观察者。

21：什么是服装结构？

服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间关系，各组合材料之间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。

22：服装结构制图要求？

辅组线厘米，轮廓线厘米，字体7-9#，长宽2 ：3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样版刀眼宽,长厘米。锥眼距省厘米，距袋位厘米。做缝厘米。弯弧处厘米。

折边3-5厘米。

第二讲

制版师工作范围及程序

服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制

:款式确定：

设计师手稿

刊物图化

-Z2:规格尺寸确定：A 国家号型 B 测量人体数据 C 实物测量 D 订单要求。

造型方法确定：

（1）平面造型: A成衣比例直接法

B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法，D 基型法

（2）立体造型：A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法

：制版要求，三准一全。

款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。

辅助线：

d轮廓线

刀眼宽长

锥眼距省厘米

做缝厘米

弧线处做缝厘米

折边厘米

：扎白坯（划片

A布料处理：热缩 浸水

平整去皱：纱线校正与确定

排料：纱线不允许斜划净缝样

主要部位：手工缝制

7白坯缝制过程：

A： 缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭：水，油，粉，线头。)，袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，xxx可划上位置

：袖子最好手针绱，针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。

D:正确熨烫，可采用归拔工艺。

试白坯

要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm

:穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨

：正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。

袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状

休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。

:出现斜向皱纹是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状根除，回到平面修版。

第5章 裤装平衡与验版

测量后大档，前小档，相差数10-11cm为好。一般来说，100H的总档宽值为64cm，后大档为37cm，前小档为27cm。2：测量腿根围，腿根围和总档宽值基本相等。差数100H的腿根围总值为64cm。后腿根为37cm，前腿跟围27cm，一般相差10-11cm

总档宽的定位：正常西裤的总档宽15-16%臀围。筒裤裙裤的总档宽17-18%臀围。牛仔紧身的总档宽13-14%臀围。立档深的确定

.瘦高体型的立档深，立档按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每差一个号在正常体上加。例如： 175/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是175。体型属于瘦高，175—170—165，相差3个号，每个号的立档深+,共3个好=。25+。所以，这个人的立档深最好在左右

矮胖类型立档深，立档深按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每个号减去，然后取总计差数的2/3。例如：150/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是150。体型属于矮胖，160—155—150，相差2个号，每个号的立档减。2个号共减去2个然后减去的2/3= 所以，此人的立档深最好在左右。

后翘的形成原则：

：立档深，翘可以小。-2：弹力大，翘可以小。

：活动大，翘可以大。

：礼仪类，翘可以小（转自深圳职业装天格服饰http://）

服装制版总结 第3篇

服装制版方法

服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。

一、人体与服装的测量

人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。

服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。

（一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1）

1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。

2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。

3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。

4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍）

5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。

6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。

7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半。

除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。

（二）服装成品主要部位介绍

1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。

2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。

3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到。

4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。

5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到。

6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值，一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。

7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。

除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。

二、服装围度放松量规律

我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超出量，这就是放松量，简称松量。本书如果没有特殊说明，放松量一般指的是具有代表意义的胸围松量。

图1-2 所示的是服装与人体胸部横截面处的间隙情况。假设人体胸围的平均半径为R，服装与人体的平均间隙为x，如果不考虑面料厚度，则有

放松量=成品胸围-净胸围

=B-B0

=2π（R+x）-2πR

=2πx

可见，同身高人群的胸围的放松量与人体的净胸围无关，却与间隙大小直接相关。

那么，特定款式服装与人体的间隙又受什么因素影响呢？很简单，如图1-4 所示：同一款服装与人体之间的间隙，应该与身高呈增函数关系。

图1-4 间隙与身高的关系

一般情况下，特定款式服装的放松量受人体高度、面料厚度以及季节变化的制约。如果忽略季节对放松量的影响，服装的放松量（Δ）只与人体高度（h）以及服装用料的厚度（D）有关。它们之间的数学模型是：

Δ =θh+2πD

=θh+2×

≈θh+（数学模型2）

这个数学模型可以改写为

Δ=Фh’--（8）

下面我们用图象解析的手段来分析一下（3）、（5）两个近似数学模型相对

于模型（8）的偏离程度（图1-5）。

图1-5 三种数学模型的图象解析

从图2中我们可以看到：三条直线有一个公共交点（100，18），即x=100时，y= 18。但y=()x+3和y=(2/10)x-2两条直线分别在y轴上产生了y=3和y=-2两个截距，即这两条直线都不通过坐标原点，而只有直线y=通过坐标原点。可以说，只有模型y=的y与x之间才是真正的比例关系（即真比例关系）。那么，三个模型究竟哪一个更符合人体客观情况呢？

这个问题可以通过简洁的办法来证明：当x偏离了100，例如x=120时，模型（3）和（5）的y值分别为21和22，而模型（8）的y值介乎两者之间，为。

据了解，当胸围=120厘米的时候，前胸阔=21厘米与前胸阔=22厘米都是人们认可的具体尺寸，而正介乎二者之间，因此其合理性便得到了证明。

关于服装结构的数学模型的演变，还有如下一些具体例子：

上衣前胸阔=（1/6）胸围+厘米

上衣后背阔=（1/6）胸围+厘米

衬衫领口开=（1/5）领大厘米

衬衫领口深=（1/5）领大+厘米

以上线性公式的适应范围比较小，稳定性较差。因为后面的调节数（如、等等）破坏了比例函数关系。更突出的问题的是计算很烦琐。

真比例的方法是将上述公式还原成真比例函数，如：

上衣前胸阔=胸围

上衣后背阔=胸围

衬衫领口开=领大

衬衫前领口深=领大

西服的袖山高=胸围

对于普通人体来说，同一款式服装的各个部位的比例分配特点是比较稳定的。当然，体型的变化对数学模型的影响也是存在的，而且袖窿深度与立档深度变化规律的数学模型，也具有很大的特殊性，这些问题将在后面的章节中详细讲解。

（二）不同空间层面的部位模型分析

将人体表面展开，我们会得到一个平面的展开图形，它所体现的只是人体表面结构的二维空闯关系即长与宽的关系。由于人体各部位都具有一定的比例关

系，所展开的平面图形各部位之间也存在一定的比例关系。

在等距离人体表面一定的空间层面进行展开，我们会得到另一个与人体表面相近似的二维平面图。这个平面图不仅模仿人体表面，而且要体现服装在那一空间层面的基本结构关系。其各部位之间的比例关系区别于人体表面固有的比例关系。

在距离人体表面不同的空间层面进行展开，就会得到无数个与人体表面相似而各部位间比例又有区别的二维平面图。

以女人体胸围一周的比例分配为例。据有关资料载(xxx《服装制图设计原理与技术》，吉林科技出版）1987．2），我国中号女人体均值是胸围 83．3cm、胸宽 33．61cm、背宽 33．9cm。胸宽、背宽如分别占胸围的％、40．7％，按服装裁剪方式计算半胸宽与半背宽分别是胸围的20．2％、20．4 ％，剩下每边xxx只占胸围的9．4％。

在距离人体1．59Cm空间层面（净胸围加放10cm松度）的标准服装，其半胸宽、半背宽分别是胸围的18．2％、19．3％（半背宽多加 1Cm松裕量），xxx则是12．5％。

在距离人体3．18cm空间层面（净胸围加放20cm松度）的标准服装，其半胸宽、半背宽分别是胸围的17．9％、18．8％，xxx则为13．3％。于是，我们可以整理出一个不同松量范围的服装对应的各部位的比例分配系数的列表（见表1-2）。

表 1-2 不同服装松量对应不同的分配比例

空间层面 服装放松量 前胸宽 后背宽 xxx比例 典型服装 0(皮肤层面)0 cm 5 cm（半号） 少女装 cm 10 cm（半号） 适体装 cm 20 cm（半号） 西 装

以上数据是靠统计分析得出的，只反映了某一时期人群的平均水平，是比较静态的观察分析结果。如果考虑到身高以及服装厚度的变化因素，规律就会更加复杂。

不过可以看到，由于间隙度不同，各空间层面服装各部位的比例关系也不相同，有多少个不同的间隙度就有多少个不同的相应的比例关系。

如果停留在一个间隙度上进行研究，就避开了不同间隙度层面结构部位比例关系的变化因素，这样的比例关系就比较单纯。因此你可以用真比例格式的数学模型，也习以用短寸法（直接用服装号型系列的部位规格表），甚至可以用直量的人体尺寸（加适当松度）。总之，只要你得出的结果符合那一间隙度上服装所需要的各部位尺寸就行了。所以市面上出现了多种方法绘制的一般性服装都是可行的。

我们选取了真比例形式，除了特定间隙度的服装对应着特定的部位比例分配

系数的原因之外，主要是因为真比例格式可以帮助我们免除复杂的比例分配计算。

但是，人总不能只穿一个间隙度的服装，遇到要裁剪不同于少女装间隙度的服装时怎么办呢？比如少女装间隙度是(加放松度10cm)，而服装间隙度需要(加放松度 20cm)，结构设置方法就需要用间隙度那个层面的部位比例关系对照少女装的比例关系，在原基础上重新进行比例分配，以此为依据绘制新的服装结构图。

应该说，针对不同的放松度，我们选择的胸宽、背宽等分部位的比例分配系数是有区别的。但是，由于服装的包容性的存在，这些区别往往被我们忽略掉。对于精品服装来说，则必须看到这些细微的区别，精心地进行调节。表1-2就是重要的参考。

（三）真比例裁剪制图的工具介绍：

图1-6 服装真比例三角板原理（可以放大观看）

采用真比例的形式设置服装结构的数学模型，使得模型的结构得到了彻底的简化。真比例概念使得技术人员从事服装CAD操作的便捷程度大大提高。但是怎样解决手工操作过程中相对繁琐的计算问题呢？

经过反复实践，大连轻工业学院职业技术学院以及大连艺术职业学院的师生共同研制出一种新型的手工裁剪制图工具——服装真比例三角板，这标志着服装真比例技术正式诞生。

服装真比例技术的最大优点是实现了真正的免计算，操作时只需按照服装各个部位特定的比例数（如，等等），在专用的工具尺上找到相应的线段即可定出点位，从而进行快速的制图和裁剪。所用工具尺为三角板状，除了上面的主要功能外，还附有画直线、画角度线、量取弧线长以及以直代曲画弧线多种功能。使得服装裁剪及制图、打板成为一项轻松、优雅的工作。（图7）

图1-7 服装制图打板操作

上述各部位的大小已经转化成两个数相乘的形式，其计算结果可以利用真比例三角板上面规则排列的线段来找到，从而实现免计算操作。

此种方法以其可免计算的优点，接纳大量文化知识结构层次较低的待业人群，使他们很容易地迈进服装技术门槛，并且很快地为自己赢得崭新的生存和发展空间。真比例制图法化专业为通俗，化繁琐为简易，是很适合中国国情的一种实用技术。

同时，其专用工具（真比例三角板）在服装新款结构设计方面体现出来的便捷、准确的优点使得服装院校及各种服装培训班的教学内容面临着新的取舍。

真比例裁剪法有望成为服装行业技术革命的一个新的突破口，并且短时间内在服装企业、服装院校以及服装从业人群中普及开来。

目前，已有多家软件公司着手开发真比例技术，这意味着服装CAD开发面临勤劳的蜜蜂有糖吃

再度的更新换代。

服装制版总结 第4篇

裤子部位及线条名称

（1）前腰口线

（2）前浪

（3）前内档缝

（4）前裤脚口线

（5）前侧缝

（6）斜袋口线

（7）前裥

（8）前省

（9）后腰口线

（10）后浪

（11）后内档缝

（12）后裤脚口线

（13）后侧缝

（14）后袋口线

（15）后省

制图的常识

服装制版总结 第5篇

横向线/弧形线：缝制面料的走向

纵向线：切线

直线及图形：辅料

服装中约定俗成的常识

左右之分：通常是将衣服当成穿在自己身上来区分左右的，为防止混淆，一般会注明穿起看分左或右。

男左女右：一般情况的上装男式上门襟一定在左边，女式在右边或在左边；裤子门襟男式一定做在左边，女式做在右边或左边。任何衣服男款绝对以左为上，女式可左可右。

服装制版总结 第6篇

服装制作是一项技艺结合的艺术形式，从设计到裁剪，再到组装，每一步都充满了挑战和成就感。在这篇文章中，我将分享一些我在服装制作过程中的经验、技巧和感悟，希望能激发你对服装制作的兴趣。

在服装制作中，设计是第一步。我们需要先确定服装的款式、面料、颜色等元素，然后画出服装的立体形状。在这个过程中，我学会了如何运用色彩和线条，将抽象的想法转化为具体的服装设计。

接下来是裁剪阶段。这是一项需要精确计算和耐心的工作，因为一丝一毫的误差都可能导致整个服装报废。我学会了使用测量工具，如卷尺和剪刀，以及专业的裁剪技巧，如计算和划线。

最后是组装阶段。在这个阶段，我们需要将裁剪好的面料和零部件组装成完整的服装。这个过程需要精确的记忆和高效的协作，因为每个环节都紧密相连，一环扣一环。

总的来说，服装制作是一项充满挑战和乐趣的工作。在这个过程中，我不仅学会了如何运用艺术和技术的结合，还学会了如何耐心和细心地对待每一个细节。最重要的是，服装制作让我感受到了创造和实现的乐趣，让我更加自信和有成就感。我期待着在未来的服装制作过程中，能够继续学习和成长。

服装制版总结 第7篇

服装制版学校︱怎样才能学好服装制版？

以前，服装业确实不怎么起眼，也不怎么被认可。但是，随着社会的发展，人们生活水平的提高，服装业又成了人们日益关注的热点。尤其是2010年以来，大家都知道：就业非常的困难，大学生又非常的多。面对如此大的就业压力，职业学校就成了人们关注的焦点。国家也有明确的指示，现在上大学还不如学一门真正实用的技术，有了技术，不怕找不到工作。据统计，2010年以及未来十年，服装行业将是最好就业、最有发展前途的专业。对此，服装学校又成了人们讨论的对象。华东服装学校，专业的服装设计师、制版师培训学校。华东地区上千家服装企业指定服装高管人才培训基地。

那么，服装制版应该怎样学习呢？这是很多学生所苦恼的问题。下面我们就服装制版应该怎样学习方面，作简单的探讨。

首选，我们要知道服装制版的工作原理，即什么事服装制版。

服装制板，是指将平面服装效果图转化成立体服装的过程，是以种包含着艺术造型和技术造型。在制板的过程中，服装款式的选择，各种服装面料、辅料的选择，各种宽松量的选择，不同缝制熨烫工艺的选择，乃至于不同地域、不同年龄的消费者衣着习惯的差异等等要素，都会影响服装制板和成衣的效果，这些要素绝大多数难以进行量化的分析，主要依靠实践经验进行形象的分析和处理，服装制板效果的优劣主要取决于个人实践经验的多寡。所以，我们绝不能认为在校学习期间，只要掌握好制板的理论就行了，经验可以到工作岗位上去积累，执此观念的人实质上是关闭了自己在服装行业求职的大门，将来除了

改行，别无他途。因此学习服装制板的方法应该是，在正确理论的指导下，实践、实践、再实践。

其次，我们要知道服装结构设计的基本技法：原型法。

原型法是我们国家最通行的服装平面结构设计的技法，具有易于学习掌握、易于设计变化等诸多优点。原型法提供了以形象思维为主的方式进行制板的基础，原型作为体型覆盖面很大的人体内限模板，为设计者xxx合体问题的后顾之忧，极大地减少了计算、绘制基础线的重复劳动，在其之外的设计线条大多数都可以按照类似绘画线条的方式处理，按此概念制板，极大地丰富了服装造型款式设计的技术平台。一个初学者若要系统、全面地学习服装制板，掌握原型法是一条必经的捷径。虽然原型法很适用于表现服装造型款式多变的效果，亦比较容易学习，但其并不会“自动”地制板，初学者从门外到入门，除了学习必要的理论以外，还需要通过足够多的实践掌握服装立体造型的技巧。

最后，我们要为自己在学习期间制定学习计划。

我们要为自己在学习期间制定学习计划。为了我们自己能够有一个美好的未来，给自己制定一个目标是毕不可少的。为此应该给自己订一个计划，在学习期间，有针对性的以研究的心态，设计、制板、制作30个款式以上的服装（老师要求作的除外）。在实验过程中，除了积累设计、制板的经验之外，还要注重提高自身的工艺技术，一个初次入行的设计师或制板师，不懂工艺技术，话语权必然大打折扣。以往裁缝师傅优良的制作工艺技术是值得继承、发扬光大的，但已落伍的裁剪技术，以及墨守成规的裁缝思维方式则应该摈弃。

这些只是我个人的观点，欢迎大家补充、提出宝贵的意见！有意者可加Q：305823689，我们大家一起讨论。

参考资料：华东服装学校，专业的服装设计师、制版师培训学校，上千家服装认可和信赖的服装高级学校。如果想学服装的，可以去看看。

服装制版总结 第8篇

学习服装制版的技巧

对于服装制版基本实训包括直尺画曲线基础训练、服装放松量基础训练以及企业制板推板模拟训练三个部分。

直尺画曲线基础技能训练

1、直尺画曲线的必要性

服装企业里有好多技术人员在进行手工打板和推板的时候，吴中服装学校老师认为无论直线还是曲线，均使用直尺为基本工具，配合一定的技法来完成描绘，其动作之熟练、速度之快、效果之好令人叹为观止。这引发我们进行下面一番思考：

授人以鱼，不如授人以渔，千变万化的曲线不能由区区若干个曲线尺概括，应该掌握一种简便、快捷、实用的制造曲线的方法，以不变应万变！计算机技术当中解决曲线绘制的方法也是将其分拆为若干个折线段，只是分拆的个数多了，肉眼看不出来罢了。这与直尺画曲线有异曲同工之妙。

直尺使用熟练的人，他们的功夫日积月累形成的，需要经过一段时间的练习。因此一般的服装专业技术人员有必要接受专门的培训与训练。

因此在学习画线条时增加使用xxx画曲线的训练内容，是非常必要的。

对于初学者来说，直尺操作是有一定难度的，而传统工具尺相对来讲就容易一些，可以借助工具尺画出各种服装制图，这是初学者所容易接受的。再好的工具也仅是辅助品，最易于控制的仍是人力。况且服装板型是千变万化的，用固定的曲线难以表达它的丰富和细腻！

传统工具尺也有它的相反的一面，件数多携带不方便，吴中服装学校老师认为许多部位还不能完美地表现出来。而直尺就不同了，它携带方便，可以画出想要的任何曲线，只是要经过一段时间的练习。这对所从事的服装工作人员来讲应是必备的基本功。

直尺画曲线是企业技术人员必备的基本功，也是服装设计师必备的技能之一。只不过我们一直没有强调它而已。目前有许多大学生被人家说成“理论上的巨人，行动上的矮子”，就是因为他们眼高手低。---所谓磨刀不误砍柴工，必要的技能训练并不是在浪费时间！

关于直尺画曲线，可以举一个十分贴切的例子：电脑盲打训练。凡是没有盲打基本功的人，几乎都做不了专业的文秘人员，更不要奢望成为一个靠电脑撰稿的现代作家了。绕开直尺画曲线技能训练，来培养服装设计师和样板师，无疑是在走弯路。

2、直尺画曲线的技巧

直尺画曲线的用尺最好是柔性直尺（如放码尺），用笔最好是硬铅的活动铅笔，纸张可以使用企业的工业打板纸，也可以用较为光滑致密的白纸或牛皮纸代替。

采用工作室模式，普通的同学需要几周的时间就可以达到基本熟练，而佼佼者只需几天就能达到十分熟练。学生大多会从中找到乐趣，并且产生了一种成就感。有少数同学还可以训练直尺画圆基本功，吴中服装学校老师认为但这种训练的难度相对较大，可以不作要求。

其实，只要坚持，度过一个小小的困难期，每个人都能够练就一手直尺画曲线的功夫的。现在正式推出两句操作口诀：

笔动尺不动，尺动笔不动

服装制版总结 第9篇

服装制作是一项技艺结合的艺术，它涉及到设计、裁剪、缝制和整理等多个环节。在本文中，我们将探讨服装制作的不同方面，并总结出一些有用的技巧和建议。

首先，设计是服装制作的重要环节。设计师需要考虑服装的款式、面料、颜色、尺寸和细节等方面。他们需要考虑到服装的适用场景和目标人群，以确保服装能够满足需求。在设计过程中，设计师需要不断地进行沟通和调整，以确保最终的设计方案能够满足客户的需求和期望。

其次，裁剪是服装制作的关键环节之一。裁剪是将设计图纸上的服装裁剪下来，并按照正确的尺寸和形状进行裁剪。在裁剪过程中，需要注意避免误差和浪费，以确保裁剪的准确性和精度。此外，还需要选择适合的面料和辅料，以确保裁剪的顺利进行。

接着，缝制是服装制作的重要环节之一。缝制是将裁剪下来的面料和辅料进行缝合，以形成完整的服装。在缝制过程中，需要注意细节和尺寸，以确保缝制的准确性和精度。此外，还需要选择适当的缝纫技巧和工具，以确保缝制的顺利进行。

最后，整理是服装制作的重要环节之一。整理是将完成的服装进行整理、熨烫、包装和存储。在整理过程中，需要注意细节和尺寸，以确保整理的准确性和精度。此外，还需要选择适当的整理技巧和工具，以确保整理的顺利进行。

总之，服装制作是一个需要多种技能和艺术的环节，需要设计师、裁剪师、缝制师和整理师等多个工种协作完成。在服装制作过程中，需要注意细节和尺寸，以确保制作的准确性和精度。此外，还需要选择适当的工具和技巧，以确保制作的顺利进行。